Флоксы полезные свойства и противопоказания
На языке цветов флокс обозначает – пламя твоих губ. А в переводе с греческого языка “флокс”, значит – пламя.
Как-то раз Одиссей вместе со своими моряками спускался в подземное царство – Аид. И чтобы ориентироваться в кромешном мраке они несли в руках факелы.
Выбравшись из Аида обратно на землю, факелы спутники Одиссея бросили и из них выросли прекрасные цветы – флоксы.
Карл Линней в 1737 закрепил это имя за растением, сделав его ботаническим названием.
А на Руси в старину флоксы называли ситчиком… Флокс — Phlox – травянистое растение из семейства синюховых.
В роду флоксов около 60 видов, за исключением флокса Друммонда все флоксы многолетники.
Флоксы могут быть высокими и низкими. У них прямые жёсткие стебли, продолговатые, заострённые на концах листья зелёного или тёмно-зелёного цвета. Некоторые слегка шершавые.
Ароматные цветы могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми, жёлтыми, красными и бордовыми. Собраны в рыхлую кисть. Цветут флоксы с июля и до заморозков. Флоксы со стелющимися побегами цветут в апреле-мае.
Родиной флоксов является Северная Америка. Первые переселенцы были очарованы этими цветами и стали сажать их в своих садах.
В 1732 году флоксы были завезены Джеймсом Шепардом из Северной Америки в Англию, где они сразу прижились благодаря влажному и тёплому климату.
В XVIII веке флоксы стали культивировать и создали несколько садовых гибридов.
Вскоре, флоксы благодаря своей пышности, неприхотливости и продолжительности цветения завоевали всю Европу, поселившись сначала в садах знати, а потом и на участках среднего класса.
В России флоксы появились в XIX веке.
Цветки флокса съедобны, они имеют сладковато-пряный вкус. Их добавляют в салаты, мороженое, кладут на бутерброды, украшают торты.
Травники рекомендуют белые флоксы от нервов:
1 чайную ложку залить 1 стаканом кипятка, настаивать полчаса, принимать по 1 чайной ложке 4-5 раз в день.
И, конечно, флоксы используют в косметике.
Маска для нормальной кожи
1 чайную ложку измельчённых белых флоксов смешать с 1 ст. ложкой творога, хорошо растереть, добавить столько сметаны, чтобы получилась кремообразная масса.
Нанести на лицо на 15 минут. Смыть тёплой водой.
Умыться прохладной.
Маска для жирной кожи
1 чайную ложку измельчённых белых флоксов хорошо растереть с 1 ст. ложкой мёда, добавить взбитый белок и снова хорошо растереть, нанести на лицо на 15-20 минут, смыть тёплой водой.
Маска омолаживающая
1 чайную ложку сухих измельчённых флоксов смешать с 1 десертной ложкой цветков липы, заварить 1 стаканом кипятка, настаивать 20 минут, процедить, добавить в настой 1 чайную ложку мёда, остудить. Нанести в несколько слоёв на лицо, шею, декольте при помощи кисточки или ватным тампоном.
Смыть через 15 минут тёплой водой.
Маска, выравнивающая кожу и придающая ей матовость
1 чайную ложку измельчённых белых флоксов растереть с 1 чайной ложкой толокна, добавить 1 взбитый белок и столько сметаны, чтобы получилась консистенция крема.
Нанести на лицо на 15 минут, снять ватным тампоном, смоченным в теплом отваре петрушки, или в тёплой воде. Протереть лицо кубиком льда или умыться прохладной водой.
Маска для сухой кожи
1 десертную ложку измельчённых белых цветков флокса залить чуть тёплым молоком до образования негустой кашицы.
Нанести на лицо на 15-20 минут, смыть теплой водой и протереть лицо кубиком льда.
В старину считалось, что если собирать с флоксов росу и наносить на лицо, то старение кожи замедлится на 7-10 лет.
Хотите увидеть на своем участке яркий хоровод цветов, окутанных сладковатым ароматом? Чтобы флоксы пышно цвели, надо знать закономерности в выращивании, влияющие на цветение.
Прикладное использование официально именуют агротехникой, но я скажу проще: в своевременной майской флоксовой статье от канала «Секреты сада» объединены советы, помогающие вырастить декоративный благоухающий кустик.
Я заметила, что старые добрые «бабушкины» сорта флоксов неприхотливее, чем современные гибриды с причудливыми окрасками и формами. Но и им советы пойдут на пользу: правильный уход сделает растения гармоничнее и щедрее на цветение! Предлагаю посмотреть на мои флоксы. Я вполне довольна результатом:
А запах какой!
У меня уходит немного времени на уход. Главное, знать четкий план действий. В заметке — структурированный материал по агротехнике по полочкам, поэтому памяткой буду пользоваться в будущем и сама. ???? Рекомендую сохранить, чтобы не потерять и иметь инфу всегда под рукой.
Когда приходит золотое время флоксов
Селекционеры работают над выведением новых сортов флокса метельчатого аж с XIX века. Точную цифру мне не удалось найти, несмотря на кропотливые поиски. Растения разных сортов отличаются друг от друга окраской, высотой и… временем цветения.
Флокс `Sherbet Cocktail`. Фото: интернет
Цветение флокса напрямую зависит от особенности сорта. Привязка к числам ориентирована на климат Средней полосы России, но хронометраж сохранен для любого региона:
- Группа «очень раннее цветение»: распускаются в конце июня. Типичный представитель общества торопыг — светло-сиреневый с белым центром «Амадей».
- Ранние радуют цветовода с опозданием от предыдущих примерно на 2 недели: граница июня/июля и первая декада июля.
- Сорта, относящиеся к «среднеранним», раскрывают душистые бутоны в середине июля. Это большинство флоксов метельчатых, царствующих на наших участках. Если Вы не знаете, какой у вас «бабушкин» флокс, то, скорее всего, он относится к среднеранним.
- Средние цветут в конце июля/начале августа.
- Среднепоздние — середина августа
- Поздние — конец августа
- Очень поздние — только в сентябре.
Это может быть ответом на вопрос, почему флоксы зацветают позднее, чем у соседки по даче. Применение знаний в составлении флоксария на даче и покупки соответствующих сортов растения поможет создать клумбу непрерывного цветения, благоухающую с конца июня по сентябрь включительно. Звучит заманчиво, не правда ли?
Место посадки
Красивый цветник с флоксами. Фото: o-hmao.ru
От того, где растет флокс, напрямую зависит продолжительность, яркость и обильность ароматного цветения.
Обязательно размещайте саженец там, где не застаивается влага. Другие требования цветка к почве — рыхлость и плодородность.
С плодородностью понятно. Есть нужные органические и минеральные вещества — цветок растет и красиво цветет, нет — флокс мельчает и капризничает. Насчет рыхлости: обязательно разбавляйте смесью песка и перегноя суглинки и другие тяжелые почвы. Иначе корням придется несладко!
Шапочное цветение. Фото: nn2.ru
Цветение флокса на клумбе подчиняется влиянию солнца. Замечено, что в тени соцветий меньше и куст «рыхлее». Растение, призванное бескомпромиссно блистать на участке, становится маловыразительным.
Но есть один нюанс: сорта с темной окраской лепестков лучше посадить в полутени: например, неподалеку от дерева или неплотного кустарника. Потому что от прямых лучей солнца лепестки быстро выгорают и становятся блеклыми.
Уход
Избегайте сильного закисления почвы, при необходимости внося доломитовую муку или золу. Фото: 9dach.ru
Среди цветоводов есть поговорка: «Растения любят уход. Уход хозяина от них подальше». И в этом странном выражении есть доля правды. Флокс — растение, которое можно буквально задушить любовью.
Достаточно:
- Выдергивать с корнями сорняки. Когда на земле образовалась корка, рыхлить ее. Очень аккуратно, чтобы не повредить корешки нашего флокса.
- Поливать, когда летняя жара сочетается с сухой погодой. Под взрослый, хорошо развившийся куст выливают ведро теплой воды. Нужно стараться смачивать только землю, не попадая на листья.
- Сделать 3–4 подкормки за сезон. Или хотя бы парочку. Я использую гранулированные минеральные удобрения. Как-нибудь распишу график подробно!
Приемы, которые позволяют сделать цветение флоксов красивее
Какие оттенки! Фото: koffkindom.ru
Можете попробовать на одном кустике и посмотреть результат. Мне такие лайфхаки пришлись по душе:
- Как радуется цветовод, видящий весной множество побегов флоксов. Но если растение не сможет «вытянуть» все цветоносы, каждый получится мелким. Поэтому советуют оставлять только 5–7 стеблей, срезав остальные. Можно пойти и по другому, более сложному пути: постоянно «кормить», удобрив землю перегноем или компостом и регулярно используя минеральные подкормки.
- Если побегов мало, можно прищипнуть верхушки. Пойдут новые веточки и кустик будет существенно пышнее. Но прищипывание отодвинет цветение на неделю-другую.
Любите флоксы и статья была полезна? Пожалуйста, нажмите «Палец вверх»! Спасибо.
21 марта, 2018/Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области.
Фото из сада автора.
Я помню с точностью до года, когда прониклась любовью к рододендронам, пионам, гортензиям и хвойным. Появление этих растений в моём саду обязательно сопровождалось какой-нибудь историей или случаем, а вот флоксы, как мне кажется, я любила всегда. Видимо, где-то на генетическом уровне сработала историческая память о бабушкином палисаднике, луге за деревней, в жаркий полдень наполненным ароматом цветов и трав. А может штабеля ярких рулонов ситца в универмагах Мосторга и россыпь уральских самоцветов в сказках Бажова не давали мне покоя?
Благодаря своей неприхотливости, зимостойкости и многообразию сортов, флоксы способны удовлетворить самый взыскательный вкус. Они так давно, надёжно и прочно поселились в наших садах, что все ценители и поклонники этих прекрасных выходцев из Северной Америки уверены, что жили флоксы в России испокон веков. Интересно, что первый серьёзный каталог флоксов Помологического сада, организованного в Санкт-Петербурге доктором Э. Регелем и Я. Кессельрингом, был представлен широкой публике в 1878 г. И уже содержал около сотни сортов, причём новинки по тем временам стоили весьма дорого – 5 рублей за 12 штук.
Те флоксы, которые поселились в современных садах – не дикоросы, а культурные растения. С ними нужно соответствующе обходиться, и тогда они продемонстрируют владельцам всю красоту, на которую способны.
Выбор места, посадка и уход
При выборе места, подготовке почвы под посадку и дальнейшем уходе следует учесть, что флоксы – это многолетники умеренного и влажного климата с ежегодно отмирающими на зиму стеблями. По весне флоксы заново отращивают большую вегетативную массу, размер которой увеличивается год от года по мере взросления куста. Это значит, что они будут нуждаться в значительном питании и влаге для поддержания активного роста и длительности цветения.
Рассмотрим посадку флоксов в двух противоположных по условиям садах. Допустим, сад расположен на высоком склоне и обладает супесчаной почвой. В этом случае, надо постараться разместить флоксы так, чтобы в полуденные часы (с 12.00 до 16.00) они были бы защищены от обжигающего солнца. Это особенно актуально для выгорающих сортов (“Серафима”, “Жар-птица”) и сортов с нежной бело-голубой окраской (“Новинка”, “Гжель”, “Небеса” и др.). Уровень клумбы с флоксами должен быть практически один в один с основным уровнем земли на участке.
Во втором варианте, в саду с тяжёлой глинистой почвой, к тому же расположенном в низине, флоксы размещайте на самом солнечном и хорошо проветриваемом месте. Здесь клумбу поднимайте на высоту 15–20 см.
У флоксов плотный ком мочковатых корней, расположенных близко к поверхности почвы на глубине 15–20 см. Поэтому при подготовке посадочной ямы не обязательно рыть “до центра земли”, достаточно вскопать её на штык лопаты, одновременно удаляя многолетние сорняки.
При весенней посадке, как только почва оттает и будет хорошо копаться, на 1 кв.м клумбы добавляем 80 г (половина стакана) любого комплексного весенне-летнего удобрения, содержащего микроэлементы, ведро компоста или хорошо перепревшего навоза, ведро песка, если почва тяжёлая глинистая, и пол-литровую банку золы. При осенней посадке (в конце августа – начале сентября) весенний минеральный комплекс заменяем таким же количеством осеннего универсального удобрения. Флоксы толерантны к кислотности почвы, то есть хорошо будут расти на участках и с нейтральной (pH 6-7), и со слабокислой почвенной реакцией (pH 5-5,5), поэтому при использовании золы увлекаться дополнительными раскисляющими материалами не стоит. Исключением будут участки, расположенные на бывших торфяниках. В этом случае ежегодно весной или осенью вносим по стакану доломитовой муки на 1 кв.м флоксария.
На уже готовых к посадке клумбах располагаем делёнки флоксов, придерживаясь расстояния 0,5–0,6 м. Медленно разрастающиеся сорта (“Уральские сказы”, “Блю Парадиз”) можно посадить с расстоянием 0,4–0,5 м, но не меньше! При посадке корневую шейку делёнки заглубляем на 3 см. Поливаем и обязательно мульчируем компостом слоем 3–4 см. Если протянули с посадкой до конца сентября, слой мульчи увеличиваем до 5–7 см, плюс дополнительно укрываем опавшей листвой.
Ранней весной, как только растает снег, освобождаем нежные ростки от мульчи, сдвигая её к периферии, и рыхлим почву вокруг куста. Одновременно вносим весеннее комплексное удобрение по 1 ст. л. на куст. Возвращаем на прежнее место сдвинутую мульчу. Если слой недостаточен, подсыпаем ещё. Вообще роль мульчи в жизни флоксов трудно переоценить. Ведь в силу своей природы флоксы нуждаются в постоянно влажной почве. Мульча способствует сохранению влаги, даёт корням дополнительное питание и кислород. Она уберегает почву от размыва и уплотнения вследствие частых поливов или долго непрекращающихся дождей, а при малоснежных зимах защищает от вымерзания расположенные близко к поверхности земли корни и почки возобновления. В качестве мульчи я использую компост, скошенную траву, рубленые одуванчики, крапиву и т. п.
Весна – лучшее время для размножения и обязательного (!) омоложения путём деления старых 6–8-летних кустов флоксов. Сделать это надо, пока ростки флоксов не превысили 5–10 см. Причём лучший материал получается из молоденьких крупных ростков, вырезанных у основания куста “с пяточкой”, то есть с небольшим кусочком корня.
Летом, в фазе бутонизации, даём флоксам вторую подкормку в жидком виде полными растворимыми удобрениями по инструкции (Акварин цветочный, Растворин, Бона Форте-цветы, Террасол люкс, Экофус и др.). Если домочадцы не против (запах немного специфичен), то бочковой настой крапивы и одуванчиков будет очень полезен флоксам, т.к. содержит не только необходимые элементы питания, но и полезные бактерии, например, бактерию сенной палочки. Это обеспечивает флоксам дополнительную стимуляцию роста и защиту от болезней. Расход – ковшик настоя на 10 л воды плюс чайная ложка монофосфата калия. Отзывчивы флоксы и на внекорневые подкормки по листьям. Для опрыскивания используйте Цитовит, НВ-101, Силиплант – два раза до конца июля с интервалом в 2–3 недели.
После активного цветения (обычно во второй половине августа) срезаем все соцветия. Рассыпаем, с последующей заделкой, порцию универсального осеннего удобрения 1–2 ст. л., в зависимости от размера куста, или 1–1,5 стакана золы или 0,5 стакана костной муки. Сейчас самое время, если не сделали это весной, поделить флоксы. Выкопав куст, отделите расположенные по периферии куста части с наиболее сильными стеблями и молодыми, наросшими у основания этих стеблей корнями. Центральную, одревесневшую, с остатками старых корней и стеблей часть куста лучше удалить с участка или сжечь. Стебли на делёнках ни в коем случае не обрезайте. Во-первых, лучший фотосинтез способствует скорейшему укоренению. Во-вторых, короткая обрезка вызовет нежелательное прорастание почек, предназначенных для вегетации в следующем году.
Во второй половине октября мы готовим флоксы к зимовке. Обрезаем практически до уровня земли стебли (не компостируем, не укрываем ими другие растения, только сжигаем – почему, объясню чуть позже) и обязательно мульчируем компостом. На глинистых почвах компост для мульчи смешиваем с песком.
Болезни и вредители
Не случайно я вынесла тему защиты флоксов от болезней и вредителей в отдельную главу этой статьи. Коллекции наши растут год от года, появляются всё новые и новые интересные сорта – как устоять? Такое доминирование монокультуры и нестабильность погодных условий влечёт за собой неизбежные проблемы, даже если подобрать очень устойчивые к болезням сорта (“Успех”, “Европа”, “Румяный”, “Гжель”, “Земляничное суфле”). Разберём основные препятствия на пути к здоровью и процветанию наших любимцев и поищем решения, как эти препятствия преодолеть.
Сразу отмечу необходимость строгого соблюдения агротехники: вновь приобретённый посадочный материал, особенно если его много, следует выдержать сезон на карантинной грядке; не лениться раз в 2 недели проводить профилактические опрыскивания от болезней, даже при видимом отсутствии признаков заболевания; регулярное деление и омоложение куста; чередование места посадки флоксов с местом посадки других культур, т.е. элементарный севооборот.
Из физиологических нарушений неинфекционного характера можно выделить следующие:
1) При отсутствии необходимого полива и слишком плотной посадке листья флоксов желтеют и усыхают в нижней части куста. Значит, поливаем регулярно и увеличиваем слой мульчи.
2) При сильной влажности, переизбытке азота в почве и закислённости наблюдается растрескивание стеблей у основания и их последующее полегание – регулярно рыхлим, дополнительно подкармливаем калийным удобрением, например монофосфатом калия или калимагнезией (по 1 ч. л. того или другого на куст), опрыскиваем Силиплантом (доза строго по инструкции), верхний слой почвы перемешиваем с половиной стакана доломитовой муки.
3) Многие пёстроокрашенные сорта склонны к реверсу. Взять, к примеру, моего любимчика – сорт “Твистер”. Через 3 года после посадки половина куста у него была окрашена согласно сорту – цветок белый с крупными малиновыми штрихами, а другая половина стала однотонная – ярко-кораллово-розовая. В общем, смотрится довольно интересно, но из боязни, что флокс “забудет” своё родное имя, я делю его каждые 4 года, при этом отделяю правильно процветшие, заранее помеченные стебли, остальное раздаю или выбрасываю.
Далее рассмотрим основные болезнии и вредителей, подстерегающих флоксы.
Мучнистая роса (белый налёт), различные пятнистости
Реальность такова, что без определённых действий с нашей стороны, риск возникновения этих заболеваний очень велик. Я на все сто процентов согласна с мнением докторов: повышение иммунитета и своевременная профилактика гораздо эффективнее, чем лечение. Поэтому весной, начиная с роста побегов, каждые 2 недели опрыскиваю Алирином (2 таблетки на 1 л воды). В качестве “прилипателя” в раствор добавляю Циркон, который при смешивании не только образует пену, но и сам способствует укреплению иммунитета растения. В принципе, проводимую по плану (в июне и в начале июля) внекорневую подкормку можно спокойно совместить с профилактическим опрыскиванием от болезней, то есть смешать в одной ёмкости Алирин, Циркон и, например, Цитовит (на 5 л воды получится 10 таблеток Алирина, половина ампулы Циркона, 3 ампулы Цитовита). При возникновении сложной погодной ситуации (дожди, резкие перепады температур) я использую системные препараты, такие как Скор, Топаз, Профит Голд. Не забудьте опрыскивать нижнюю сторону листьев, она лучше всего впитывает раствор. Чтобы эффект от “системников” был максимальным, надо обязательно (!) повторить обработку этими препаратами не позднее, чем через 10–14 дней.
Вертициллезное увядание
Проявляется во второй половине лета, в самый разгар цветения. Листья и соцветия на отдельных стеблях вдруг резко поникают, несмотря на обильный полив, затем вместе со стеблем желтеют и засыхают. Это постарался один из самых вредоносных почвенных патогенов – гриб Verticillium, который развиваясь на корнях, перекрывает доступ питательных веществ к растению. Вырежьте до основания поражённые стебли, пролейте основание куста препаратом Максим (4 мл на 2 л воды). Через неделю закопайте вокруг куста на глубину не больше 5см и как можно ближе к корням 5–6 таблеток Глиокладина. Главное условие успеха применения Глиокладина и его аналогов (Трихоцин, Трихофлор) – постоянно влажная и замульчированная почва. Если степень поражения велика, срежьте все стебли, выкопайте куст, отделите ещё здоровые части, остальное – в костёр. У делёнок промойте корни от остатков земли и замочите на 30 минут в Максиме. Пересадите на карантинную грядку.
Нематоды
Вот паразиты, так паразиты! Со всей остальной нечистью, встречающейся на флоксах, легко справиться традиционными способами: тли, клещи – Фуфанон, Искра, Актара; мерзкие слизняки, объедающие по ночам молодые листья – препараты на основе метальдегида (Гроза, Слизнеед и т.д.), можжевеловый опад, зола. Другое дело – нематоды. Видимые только хорошо вооружённым глазом (микроскоп или сильная лупа) эти мелкие полупрозрачные черви поселяются в корнях и стеблях растений и до смерти отравляют им жизнь. Нематоды переносятся всеми возможными способами, выдерживают любую зиму, сохраняются в растительных остатках и являются переносчиками многих вирусов. Если вы заметили на своих флоксах побеги с нитевидными листьями, утолщениями и вздутиями на стеблях, то, скорее всего, там уже гостит нематода. Не паникуйте, если весной, после сильных возвратных заморозков, отрастающие побеги поразят вас причудливостью форм. В дальнейшем, с наступлением тепла они продолжат нормально развиваться. К тому же листья у различных сортов могут отличаться на ранневесенней стадии отрастания, например у сорта “Клеопатра” они существенно уже, чем у других.
Заражение нематодой проявляется только ближе к концу июня, когда уверенно поселившиеся в стеблях паразиты сделают своё чёрное дело. Существуют препараты для борьбы с нематодой – нематоциды, но они слишком ядовиты для применения в личном подсобном хозяйстве. Нематоды также погибают при температуре выше +40ºС, но и флоксы вряд ли останутся живы после пролива горячей водой. Что же можно посоветовать в таком сложном случае? Во-первых, обязательно срезать на зиму все стебли как можно ниже к земле и отправлять их в костёр (боритесь с искушением укрыть ими что-нибудь, особенно клубнику). Во-вторых, подсаживать к флоксам ловчие растения: бархатцы, календулу, укроп, горох. В конце августа выдерните “помощников” с корнем и сожгите (в компост не класть!) – они геройски погибнут вместе с полюбившими их нематодами. В-третьих, летом внимательно осматривайте кусты и сразу удаляйте отдельные больные стебли, подрезая их как можно глубже. Сильно повреждённые кусты флоксов придётся выкопать целиком, не отряхивая землю с кома, затем вынести с участка в закрытом пакете в мусорный контейнер или сжечь. В-четвёртых, опытные флоксоводы советуют применять для сохранения наиболее ценных сортов ранневесеннюю выломку побегов с “пяточкой”. Надо успеть это сделать, пока побеги не достигли 5–6 см, а температура почвы была бы ниже +10ºС (нематоды ещё спят и не спешат подниматься наверх). Перед укоренением на карантинной грядке черенки промывают в проточной воде.
Найдутся некоторые садоводы, которые морща нос и передёргивая плечами, всерьёз будут утверждать, что не любят флоксы. Соглашусь только в одном – флоксы давно перестали быть растениями из разряда “посадил и забыл”. В остальном их утверждение – чистое лукавство. Скорее всего, эти садоводы не знакомы со всем разнообразием сортов флоксов, никогда не были на цветочных выставках или пока не могут найти в своём саду места, достойного такой красоты. А ещё печальнее, если они никогда не имели возможности провести рукой по шёлковым лепесткам флоксов и вдохнуть их аромат, сравнимый с самым дорогим парфюмом.
